5. Кейптаун и Столовая гора, ЮАР
oktabrskaia
Именно Кейптаун (на африкаанс Kaapstad) с его легендарным Мысом Доброй Надежды, Столовой Горой, ботаническими садами Кирстенбош, колониальной капской архитектурой и милой уютной атмосферой способствует тому, что первая ассоциация со словом ЮАР означает Кейптаун.

Столовая гора
Часто одетая белыми облаками, над Кейптауном возвышается Столовая Гора . Но иногда облака поднимаются или опускаются, так что лишь туманная "скатерть" спадает с одного из концов "стола", открывая великолепный вид.
Кейптаун. На пригородном шоссе.Ее крутые склоны поднимаются над морем на 1 067м, Из кейптаунской гавани гора видится грандиозным сине-зеленым монолитом.
Столовая Гора представляет собой северную оконечность горной гряды, протянувшейся между Кейптауном и мысом Доброй Надежды. Гряда сложена из песчаника и кварцита, лежащих на более древних гранитах и сланцах. К востоку от Столовой Горы стоит Пик Дьявола высотой 975 м, а к западу находятся более низкие горы: Львиная Голова и Сигнальная Гора, 640 и 335м соответственно.
Со стороны Атлантики ломающий линию горизонта уступ из песчаника известен под именем Двенадцать Апостолов.
Кейптаун. На смотровой площадке Столовой горы.На вершине облака могут собраться неожиданно, делая погоду там непредсказуемой. Мнение, будто там всегда плохая погода, подтверждается цифрами: в Кейптауне выпадает 650 мм осадков в год, на Столовой Горе их количество достигает 1 830 мм в год.
Сильные дожди вымыли множество глубоких оврагов на склоне горы, а самый глубокий из них - Ущелье - является к тому же кратчайшим путем к вершине. От вида, открывающегося со Столовой Горы в ясный день, захватывает дух. Два великих океана встречаются у оконечности Южной Африки: Атлантический и Индийский. Встреча холодных южных течений с более теплыми водами Индийского океана вызывают мощнейшие штормы, будоражащие море вокруг мыса Доброй Надежды.




Мыс Доброй Надежды
Заповедник Мыса Доброй Надежды площадью в 7750 гектаров с богатейшей флорой и фауной с 1938 года является одной из визитных карточек Западного Кейпа. По данным большинства научных изданий мира, на Капском полуострове сосредоточено наибольшее количество видов флоры в расчете на один гектар площади. Сам мыс недаром был назван Мысом Штормов со времён Бартоломео Диаша, который первым обогнул его в 1488 году - о его скалы (самые высокие прибрежные скалы в мире) разбилась не одна сотня кораблей. В 1860 на Мысе был построен маяк, который можно видеть и сейчас. Сегодня здесь находится и одна из культовых смотровых площадок мира. К маяку можно подняться пешком или, купив билет, доехать на фуникулёре. Можно зайти в сувенирный магазин или пообедать в ресторане. Заповедник открыт ежедневно, летом с 07:00 до 18:00, а зимой с 07:00 до 17:00.




4. Южный остров, Новая Зеландия
oktabrskaia
Южный остров — один из двух крупных островов Новой Зеландии.

Столица Южного острова — Крайстчерч — расположена на восточном побережье. С трех сторон она окружена равниной и виднеющимися за ней горами, которые называют Новозеландскими Альпами. Четвертая сторона — это воды Тихого океана. Благодаря усилиям местных жителей, в городе в идеальном состоянии поддерживаются изумительные сады и парки. Одна из достопримечательностей — река Эйвон, бегущая через центр города, и ее берега с живописными ивами и кустарником.






Крайстчерч — это город двух университетов, центр культуры и искусства. Здесь расположен второй международный аэропорт страны, отсюда начинается путешествие по железной дороге на поезде Trans Alpine — живописнейшей дороге к ледникам Франс-Жосев и Фокс.



Нельсон (Nelson) — один из наиболее популярных морских курортов Новой Зеландии. Лучшее время для отдыха — декабрь и январь. Остановившись в Нельсоне, посетите национальный парк Abel Tasman. Чистейшее море, песчаные пляжи, чудесный растительный и животный мир этого уголка природы всех приводят в восторг.


Квинстаун — одно из самых популярных среди путешественников мест активного отдыха в Новой Зеландии. В небольшом городке находится множество отелей, маленьких гостиниц, баров, ресторанов и других мест развлечений, которые постоянно заполнены туристами со всего мира. Недалеко от Квинстауна расположено озеро Уакатипу, на котором рыбаку в сезон практически гарантирован прекрасный улов.
Всем путешественникам, остановившимся в Квинстауне, стоит посетить долину фьордов. Огромные и совсем небольшие холмы с отвесными стенами, чарующие водопады, исчезающие в чистых водах залива… Жемчужиной национального парка считается фьорд «Милфорд-Саунд». Здесь над водой гладью возвышаются величественные скалы, смешивается соленая вода залива и пресные ручьи и водопады, приходящие с гор, водятся редкие животные и птицы.



Данидин, расположенный на полуострове Отаго в юго-восточной части Южного острова — пятый по величине город страны. Здесь можно посетить Музей Отаго с богатой коллекцией произведений искусства маори и археологической экспозицией, Краеведческий музей, Ботанический сад, Художественную галерею Данидина, шоколадную фабрику, пивной завод, старые шахты по добыче золота в окрестностях города или пляж Сент-Клер-Бич.
Но главная «приманка для туристов» здесь — сказочно красивый залив



Милфорд-Саунд в 260 километрах западнее Данидина. Будучи частью Национального парка Фьордленд и одним из самых влажных мест на Земле, этот район буквально насыщен природными феноменами и даже в столь красивой стране, как Новая Зеландия, считается одним из самых очаровательных мест.


Гора Кука — высочайшая точка Новой Зеландии (3764 метра). Великолепный, захватывающий дух Тасманский ледник — длиной в 30 километров, и более чем три километра — в самом широком месте. Можно совершить прогулки по горным тропам или полет на вертолете над ледниками.



Путешествуя по Южному острову, стоит посетить единственное в мире «дышащее» озеро Те-Анау: уровень воды в нем периодически поднимается и опускается на 10 сантиметров.

3. Флорида и Диснейленд, США
oktabrskaia
Самый первый, подлинный, Диснейленд (Disneyland) был открыт в 1955 году в Анахайме (штат Калифорния), на юге от Лос-Анджелеса. Это был совершенно оригинальный и ни на что не похожий парк, заложенный по четырем основным принципам.

Общая идея - восстановить волшебное царство мультфильмов Уолта Диснея.
Добавить к этому разнообразные и новые технические трюки, которые создавали бы у посетителей впечатление, что они, к примеру, плывут через джунгли, или видят перед собой призраков, или сидят в подводной лодке на дне моря.
Увлекательные прогулки по окрестностям со специальным тематическим планом.
Увеселительный парк должен был стать местом отдыха для всей семьи, причем особое внимание уделялось здесь безопасности, вежливости и чистоте. Дети, да и вообще все, кто не утратил молодости, восприняли эту осуществившуюся идею с большим энтузиазмом, и Диснейленд в Калифорнии в 1989 году приветствовал своего тристамиллионного гостя.
 


Диснейленд (Walt Disney World) в штате Флорида был открыт 1 октября 1971 года. Он занимает площадь 11 300 гектаров, и это самый большой увеселительный парк мира. Он обошелся в 400 миллионов долларов, и по размеру больше, чем его калифорнийский предшественник. Многие достопримечательности повторяются, но есть и новые аттракционы.

Как и в Калифорнии, здешний парк разделен на участки. В одном из них, к примеру, представлен Дикий Запад - с замком, где водятся призраки, с колесным пароходом, который проплывает мимо первооткрывателей новых земель. С плота можно увидеть остров Тома Сойера и форт, где выставлены фигуры - точные копии людей, в которых можно выстрелить из игрушечного ружья. Есть тут и представление-варьете из добрых старых времен - Даймонд-хорсшоу-ревю (Diamond Horseshoe Revue), и Президентский зал (Hall of Presidents), где великие люди прошлых эпох обращаются к зрителям, да так правдоподобно, будто живые.


Известные аттракционы постоянно модернизируются, появляются и совсем новые. Есть тут во множестве магазинчики с подарками, лавки с сувенирами, музыкальные шоу и приятные ресторанчики, где предлагают любые блюда, начиная от мороженого и заканчивая полным обедом.

По улицам гуляют Микки-Маус и Дональд Дак в натуральную величину, вместе с другими героями мультфильмов и в сопровождении оркестра. Монорельс, паровозики, повозки с лошадьми или канатные дороги, откуда открывается прекрасный вид на всю территорию, можно найти в парке повсюду. А парк поразительно ухожен и чист.


В глубине его стоит романтический замок Золушки, украшенный зубцами и башнями, а глубоко под землей, недоступные публике, прорыты подземные ходы, которые нужны бывают Микки-Маусу и его друзьям, чтобы неожиданно выскочить где-нибудь в самой толпе.



Уголок 'Экспериментальный прообраз будущего' (ЕРСОТ, Experimental Prototype Community of Tomorrow) открылся в 1982 году; здесь действительно совершена попытка оживить далекое прошлое и на мгновение бросить взгляд в будущее. Еще здесь есть 'Остров открытий' (Discovery Island), на котором попадаются гигантские черепахи-галапагос, и 'Страна Рек' (River Country): большой пруд, каналы, разработанный туристический маршрут для натуралистов. В парке открыты торговый центр и множество отелей. Чтобы посетить все аттракционы, нужно по меньшей мере четыре-пять дней, а лучше бы посвятить этому целую неделю.


2. Большой барьерный риф, Австралия
oktabrskaia
Большой Барьерный риф (Great Barrier Reef) находится у северо-восточного побережья Австралии и представляет из себя гряду коралловых рифов и островов. В длину риф протянулся вдоль материковой отмели почти на 2300 км. Ширина рифа сильно разница: в северной части достигает всего 2 км, а в южной составляет около 150 км.


Большая часть рифов находится под водой и только во время отливов оголяется. Под влиянием абразионно-аккумулятивной деятельности моря часть рифов превратилась в коралловые острова, которые с высоты птичьего полёта чаще всего имеют форму подковы.

Формирование столь уникального природного образования началось около 10000 лет назад. На данный момент состоит из около 2900 рифов и 300 островков. Площадь рифа равна 348 698 кв. км.

Коралловые рифы являются продуктом длительного цикла жизни и смерти. Дело в том, что основная часть существующих рифов состоит из останков предыдущих поколений полипов, которые покрыты слоем живых организмов.




Открыт Большой Барьерный риф был капитаном Куком во время путешествия 1770 года вдоль берегов Австралии. Экспедиция чуть не закончилась трагически когда корабль внезапно сел на один из рифов около мыса Трибулэйшн. Но сбросив значительную часть провизии, корабль удалось снять с мели и путешествие было продолжено.

Без сомнения, что подобное природное образование привлекает к себе туристов. Ежегодно Большой Барьерный риф посещают тысячи туристов. Проживание в удобных отелях, красивейшие пляжи и шанс в живую увидеть великолепие подводного мира рифов.

Рифы облюбовало множество удивительных птиц и морских животных, большинство из которых можно встретить только здесь. Но самое интересное в Большом Барьерном рифе это наблюдение за подводной жизнью.

Между пестрых кораллов причудливых форм проносятся стайки ярких тропических рыбок. В такие моменты ощущаешь себя человеком случайно попавшим в другой, сказочный мир.




В водах Барьерного рифа обитает около 500 различных видов рыб, из которых наиболее распространены кумжа, морской окунь, рыба-меч, морская щука, чёрная марлина, акула и другие. Населяют мир рифов и морские черепахи. Всего этих млекопитающих здесь насчитывается 6 видов, и все они находятся под угрозой уничтожения. Изредка в водах рифов можно встретить китов и дельфинов.


На территории Барьерного рифа можно найти одни из самых красивых морских раковин в мире. Раковины некоторых моллюсков настолько большие, что могут достигать 200 килограмм!

В Большом Барьерном рифе скорость роста кораллов одна из самых высоких в мире, благодаря благоприятному климату и температуре воды в 24-28 градусов. Большая часть строительного материала вплетается в рифы и образуются новые скалы. Под водой происходит постоянные процессы разрушения старых и образования отложений. Всего на территории Барьерного рифа находится около 400 различных видов кораллов.

Большинство людей думает, что подводные образования практически неуязвимы и им ничего не угрожает, однако это не так. В 60-70 годы прошлого века вся эта красоты чуть было не была уничтожена. В водах рифов значительно возросла популяция морских звёзд под названием “терновой венец”. Морская звезда присасывалась к коралловым образованиям и выпускала в них пищеварительный сок. После такой процедуры коралл быстро разрушался. Было подсчитано, что за год одна такая звезда способна уничтожить до 6 кв. км. рифов!






Столь быстрый рост популяции “тернового венца” был связан с исчезновением улиток-тритонов, которые являлись природными врагами этих морских звёзд. Улиток вылавливали в качестве сувениров для туристов, так что можно сказать и тут без человека не обошлось…

Сейчас на улиток уже не охотятся, и их численность постепенно приходит в норму. С злополучными морскими звёздами ведут борьбу и аквалангисты, вооруженные шприцами с ядом. Постепенно биологическое равновесие в Барьерном рифе приходит в норму.

1. Большой Каньон в Колорадо, США
oktabrskaia
Большой каньон Колорадо давно и заслуженно называют восьмым чудом света. Миллионы туристов стекаются к нему каждый год.


Это самый глубокий каньон на земле. Дорога к каньону идет по ровному плато. И неожиданно обрывается, открывая пропасть глубиной в несколько сотен метров, на дне которой причудливо извивается река Колорадо. Местами глубина каньона достигает 1,5 км. На дне каньона ширина его больше, чем вверху, поэтому очень часто нижней части стены каньона не видно, даже если попробовать лечь на землю и смотреть в глубину.





Другая стена каньона виднеется на расстоянии 10 км, и кажется, что там расположен причудливый мир: пагоды, пирамиды, храмы. На самом деле — это горные породы, подвергшиеся выветриванию. По склонам Большого каньона можно проследить геологическую историю этих мест.




Скалы меняют свой цвет, в зависимости от освещения. Большой Каньон реки Колорадо – это грандиозное зрелище, хотя, человеку, стоящему на краю обрыва долина может показаться безжизненной и мелкой. Но тот, кто взойдет на построенный над каньоном прозрачный мост, сумеет по достоинству оценить это чудо природы.





Большой каньон создавал себя около 60 миллионов лет, реки Колорадо и Уалпай уносили с собой тонны песка и камней, протачивая плато. Каньон растет и сейчас, увеличиваясь примерно по 4 сантиметра в год. Этот процесс человек остановить не в силах, появляются новые трещины, открываются новые слои, а вездесущий ветер продолжает переносить песок и обтачивать камни.




более 50 мест, которые нужно увидеть...
oktabrskaia
В 2003 году Би-Би-Си провело опрос общественного мнения «Места, которые обязательно надо посетить в своей жизни». Ответы, которые получила компания реализовались в документальный сериал о путешествиях.
Интересно, что сами британцы отдали предпочтение не собственным достопримечательностям. Никто не упомянул Лондон или археологические памятники или замки и крепости, разбросанные по всей Великобритании. Также не много в списке европейских мест. Люди отдали предпочтение отдаленным экзотическим уголкам.


Итак, я решила провести вас по этим местам. Готовы к небольшому путешествию? вперед;)

Таинственная сторона страны восходящего солнца
oktabrskaia
Недавно гуляла по просторам интернета и набрела на кое-что интересное... Рассказ одного человека, в котором Япония предстает перед нами немного в ином свете. Заинтерисовались? Читаем=)




«Если вы поедете туда, то уже не вернетесь обратно», — сказала мне подруга-японка.
Именно с этих слов и началось путешествие в лес, о котором в Японии ходят самые жуткие легенды. Его называют Аокигахара, а также Дзюкай, и расположен он у самого подножия горы Фудзи, самого известного символа Японии.
Страна восходящего солнца, которая уже не раз пугала весь мир своими фильмами ужасов, на самом деле черпает сюжеты не из воспаленной фантазии сценаристов, а из очень своеобразных мифов. В их основе лежит идея о том, что человек, умерший насильственной смертью или же совершивший самоубийство, просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестоко мстить живым.
Легенда, которая заставляет многих японцев ежиться при слове «Дзюкай», уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес и оставляли там умирать. Но и это еще не все… Старина, как это часто бывает в Японии, тесно переплелась здесь с реальностью. В наше время лес стал настоящим магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой. Статистика заставляет волосы шевелиться — с 50-х годов прошлого века в Дзюкай обнаружены останки более пятисот человек, добровольно расставшихся там с жизнью. Внушительная цифра для леса немногим более 3 гектаров. Во всем мире больше людей шагает в бездну лишь с моста «Золотые ворота» в США.
Несмотря на свое мрачное прошлое, печальную славу Дзюкай все же приобрел в XX веке, и немалый вклад в это внесла японская литература. Одним из первых лес прославил Сэйтё Мацумото в произведении «Темный Дзюкай». Потом была нашумевшая книга «Подробное руководство, как покончить с собой», где лес описывался как «идеальное место» для самоубийства. Кстати, спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитанные экземпляры именно этой книги.
Когда много путешествуешь или живешь в другой стране, интерес к ней порой немного притупляется. И чтобы встряхнуться, требуется что-то совсем необычное. Именно поэтому мне не пришлось долго искать единомышленника. Майкл, фотограф, который женат на японке и уже несколько лет живет в Токио, вызвался сразу.

Он родом из Лидса, с севера Англии, я из Питера, но пощекотать нервы, как выяснилось, одинаково любят в обеих наших странах. Перед тем как ехать, мы условились, что он будет фотографировать, а я потом опишу нашу поездку. На самом деле это была лишь отговорка, и она должна была разумно объяснить друзьям и знакомым, зачем мы поехали в этот лес. Иначе пальцем у виска крутили бы куда более интенсивно, так как большинство японцев в Дзюкай не заманишь ни за какие коврижки.
 




Наше путешествие началось рано утром на токийской станции Синдзюку. Путь предстоял неблизкий — ехать только на электричках надо было с двумя пересадками. Сначала час до станции Отсуки, а потом еще столько же по местной ветке до совсем уже небольшой Кавагутико.

— Ты сказал жене, что едешь в Дзюкай? — спросил я, когда мы уселись в электричке.

— Конечно, нет. Она бы меня ни за что не отпустила. Поэтому, по официальной версии, мы с тобой поехали фотографировать Фудзи, — ответил Майкл.

Удивительно, но японцы действительно боятся Дзюкай. И это вовсе не мракобесы, как можно было бы подумать. Высшее образование, учеба за границей и т. п., как выяснилось, это не помеха, чтобы верить в то, что из этого леса можно и не вернуться. Поначалу, когда мы только признались в нашем замысле, некоторые шутили над нами. Видимо, не верили, что мы решимся. Однако чем ближе был день нашего отъезда, тем сильнее менялся их тон. Чего только мы не услышали. «Пожалуйста, ни в коем случае не заходите в этот лес. Даже не подходите к нему близко, а то души мертвых заманят вас в чащу и больше не выпустят», — задыхалась от волнения моя знакомая Каори. Тренер из фитнес-клуба подошел с более научной точки зрения. По его словам, деревья впитали в себя всю злую энергию, и теперь именно они представляют главную опасность. А в блогах тех, кто побывал в Дзюкай, и вовсе рассказывалось о духах, которые в сумерках выглядывают из-за деревьев.

Однако, несмотря на все это, мы уже были в поезде. Где-то через сорок минут Майкл ткнул пальцем в стекло. Я повернулся и впервые в жизни так близко увидел Фудзи, которая открылась нам во всем своем великолепии. Она почти до половины была покрыта снегом, и на солнце было хорошо видно, что на ее вершине бушует настоящая метель.

На Отсуки из удобной электрички мы пересели в местный поезд, состоящий всего из нескольких стареньких вагонов. Сиденья в нем явно не были рассчитаны на крупногабаритных, если сравнивать с японцами, иностранцев, поэтому нам пришлось вдвоем устроиться сразу на четырех местах, чем мы немало развеселили других пассажиров.

Здесь надо сразу сказать, что стоит отъехать от Токио километров на сто, как начинается совсем другая жизнь. Бешеный ритм столицы мгновенно спадает, все больше встречается тех, кто смотрит уже не только себе под ноги, но и по сторонам. В таких местах можно запросто поговорить с попутчиками, что практически невозможно в столице, где тебя попросту примут за блаженного.

На станции Кавагутико мы сразу направились в информационный центр для туристов. Надо было узнать, на каком автобусе лучше добраться до Аокигахара. Зимой у подножия Фудзи практически мертвый сезон, туристов очень мало, поэтому встретили нас очень тепло.

— Куда вы хотите попасть? — спросила девушка-гид.

— Мы едем в Дзюкай.

— Ваш автобус в 10.10. И будьте, пожалуйста, осторожны.

Уже в экзотического вида туристическом автобусе мы разговорились с несколькими фотографами-любителями, которые ехали снимать Фудзи. Вообще среди японцев немало тех, кто регулярно ездит фотографировать главный символ своей страны, и летом, и зимой на специальных смотровых площадках вокруг нее можно увидеть целые батареи камер.

— Мы здесь впервые. Не подскажете, откуда лучше снимать Дзюкай? — спросил Майкл у сидящих напротив нас.

— Дзюкай? Простите, но мы едем на площадку у озера Сай. Там, кстати, отличное место, чтобы фотографировать Фудзи-сан. Может, и вы с нами? Давайте-давайте! — начали наперебой убеждать нас другие пассажиры.

От всего этого стало не по себе, однако мы все же сошли на остановке, где, судя по карте, было удобнее всего войти в лес. Кроме нас из битком набитого автобуса не вышел никто, и лишь вслед понеслось уже привычное «Будьте осторожны!».

На остановке мы увидели мужчину лет сорока с бейджем, на котором красовалось «гид». Видно было, что он ждал прибытия автобуса и первым делом внимательно оглядел нас с ног до головы. Про таких людей мы оба слышали еще до поездки. На самом деле они не просто могут провести вас по лесу, рассказывая о его флоре и фауне. Их задача, в том числе, останавливать на подступах к нему тех, кто решил остаться там навсегда, говорить с ними, переубеждать или же просто вызвать полицию. Вычислить таковых не сложно, так как чаще это клерки, которые прямиком отправляются в Дзюкай после работы, даже не сняв костюм. Мы же несли с собой кучу всяких вещей, а у меня на плече и вовсе красовался штатив, поэтому подозрений у гида мы не вызвали, и он объяснил, по какой тропинке надо идти.


Фудзи — это спящий вулкан. Однако в 864 году здесь произошло мощнейшее извержение, а обильные потоки лавы сформировали нынешний облик этих окрестностей. Тогда как раз и появились покрытые лесами горные долины Аокигахара.

Говорят, что вулканическое происхождение этой местности вызвало магнитную аномалию, которая не позволяет нормально использовать в лесу электронные приборы и компас. Косвенно это подтвердил и гид, который догнал нас, когда мы уже заходили в лес. «Ваши телефоны, скорее всего, там не будут работать, поэтому ни в коем случае не сходите с дорожки», — сказал он напоследок.

Лес, который мы увидели перед собой, вызвал легкое удивление. На первый взгляд он больше напоминал заброшенный парк, но никак не пристанище изголодавшихся духов. Однако это было лишь первое впечатление. Спустя минут двадцать нашего пути вглубь, Дзюкай начал меняться, тропинка стремительно сузилась, а деревья плотно сомкнулись над нашими головами.

Представьте себе лес из жуткой готической сказки. С немыслимо искривленными деревьями, свисающим с них мхом и зияющими повсюду пещерами. Таков Дзюкай. Но самое жуткое в нем — это мертвая тишина, от которой постепенно начинает звенеть в ушах. Любой шорох заставляет оборачиваться, а разговоры становятся неестественно веселыми, лишь бы не слышать эту тишину. Но самое неприятное в том, что в Дзюкай все время чудится, будто за твоей спиной кто-то есть.

«Мне кажется или здесь гораздо холоднее, чем до того, как мы вошли в лес?» — поеживаясь, спросил Майкл. Я не ответил, хотя, несмотря на плюс пять градусов, наглухо застегнутый пуховик и два шерстяных свитера под ним, я дрожал, как осиновый лист.

Первое время нам встречались различные указатели, однако вскоре не стало и их. Поэтому на каждом перекрестке приходилось подолгу всматриваться в карту, которой нас снабдили в туристическом центре. Заблудиться в Дзюкай нам не хотелось совсем.

То, что сбиться с пути в этом лесу очень легко, подтверждает тот факт, что здесь проводят учения по ориентированию Силы самообороны Японии и американская армия, базы которой разбросаны по всей Японии. Однако в их распоряжении самые современные средства навигации, в том числе спутниковой, у обычных же путешественников, как правило, нет ничего.

Спустя какое-то время, вдоволь пофотографировав, Майкл спросил, который час, и я посмотрел на телефон. Сигнала почти не было, а на аккумуляторе красовалось всего одно деление — он почти разрядился, пока мобильный искал сеть. Все предупреждения начали складываться в какой-то жутковатый пазл.

— Сейчас 15.00. Время как-то уж очень быстро пролетело. Не думал, что мы здесь три с лишним часа…

— Давай-ка выбираться отсюда, а то через полтора часа начнет темнеть, — ответил Майкл.

Судя по карте, выход из леса был неподалеку, и мы решительно пошли в этом направлении. Однако всего через полчаса мы поняли, что… заблудились. Все дело было в опавших листьях, которые так густо засыпали тропинку, что ее просто перестало быть видно. И тогда стало по-настоящему страшно.

Какие только мысли не крутились в наших головах. В тот момент мне на ум даже пришел наш леший, который шутит над странниками, заставляя их подолгу блуждать в чаще. И тогда почему-то совсем не показалось странным, откуда ему взяться на другом конце земли в префектуре Яманаси.

Тем не менее надо было что-то делать, и делать быстро, так как солнце уже вот-вот должно было начать садится. Попытка вернуться обратно по той же тропинке ничем не увенчалась. Спотыкаясь о бесконечные камни и пролезая под рухнувшими поперек дороги мертвыми деревьями, мы заплутали еще сильнее. Вся наша амуниция начала нестерпимо мешать, казалось, что из-за нее мы идем медленнее, чем могли бы. А по спине тем временем все сильнее расползались мурашки.

И в этот момент мы увидели длинную пластиковую ленту, привязанную к дереву. В другое время эта находка вызвала бы не самые лучшие чувства. Все потому, что такими лентами обозначают свой маршрут те, кто прочесывает лес в поисках мертвых тел. Вполне возможно, именно этой лентой и была отмечена когда-то одна из таких жутких находок. Однако тогда любые следы человека в лесу призраков могли вызвать лишь слабо скрываемую радость.




Выход оставался только один — идти по этой ленте, так как она должна была нас вывести. И это был очень долгий путь. Лента обрывалась и терялась в листьях, которых становилось все больше, и нам несколько раз приходилось буквально разрывать весь этот ворох, чтобы найти ее. Все это вновь напомнило сказку, когда из таинственного леса можно выбраться, лишь следуя путеводной нити.

Трудно сказать, сколько на самом деле времени занял наш поход по ленте — о часах никто и не думал, так как нас интересовало лишь то, насколько высоко стоит солнце. И даже если бы все призраки Дзюкай собрались тогда вокруг, мы бы их не заметили, так как безотрывно смотрели только на эту нить.

В конце концов уже в сумерках мы выбрались на совершенно пустую автомобильную дорогу, по которой и дошли до ближайшей остановки. Оказалось, мы забрели настолько далеко, что нам пришлось прождать около часа, пока не пришел первый автобус, который и увез нас подальше от этого леса.

Уже в нем мы стали смеяться над нашими страхами, а Майкл и вовсе предположил, что все эти бесконечные предупреждения — часть рекламной стратегии местных жителей, которые так привлекают туристов. Но даже в автобусе нам обоим на телефоны продолжали сыпаться сообщения от друзей и знакомых, которые мы не могли получить, когда были в лесу. И в каждом из них было как раз то самое «Будьте осторожны».

Во время нашего блуждания по Дзюкай мы не видели ни костей, ни духов. Не слышали голосов из загробного мира, которые манили бы нас еще дальше в чащу. Если не знать всех этих ужасов, прогулка по нему могла бы быть просто полезным для здоровья развлечением. Однако японцы боятся Дзюкай. И боятся настолько, что не могли не заразиться этим чувством и мы, два скептика-европейца. Вряд ли мы еще когда-нибудь вернемся туда. Скорее будем проезжать его вместе с другими фотографами и туристами, чтобы сделать снимки великолепной Фудзи с безопасной площадки у озера Сай.

Как добраться: от токийской станции Синдзюку (Shinjuku) на экспрессе Azusa (JR Chuo line) до станции Отсуки (Otsuki). Оттуда на экспрессе Fujikyuko до станции Кавагутико (Kawaguchiko). Далее автобусом до Аокигахара (Aokigahara). И… будьте осторожны.

Андрей Абашин
21 июля 2009

"Прилив смерти"
oktabrskaia
Больше недели прошло после землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами, а оценить в полной мере уровень разрушений и финансовые потери не удалось до сих пор. Весь мир с напряжением следит и за ситуацией на атомных электростанциях, где продолжают работать специалисты, пытающиеся не допустить повторения страшной трагедии, которая потрясла мир 25 лет назад.



ТОКИО, 20 марта. Число погибших и пропавших без вести при землетрясении в Японии превысило 21 тыс. человек. Как сообщает «Эхо Москвы», это последние данные, которые распространила японская полиция. Погибших больше 8 400 человек. Ранее Национальное управление полиции подтвердило гибель 6911 человек, а общее число погибших и пропавших без вести достигало 17,227 человек.

Между тем, по некоторым данным, ситуация на АЭС «Фукусима-1» улучшается. Давление в третьем реакторе немного спало. Давление внутри внешнего корпуса третьего реактора повысилось сегодня утром. Датчики настолько зашкаливали, что руководство АЭС уже собиралась открыть клапан, чтобы сбросить давление. Этого удалось избежать: давление пошло на спад. Сейчас реактор охлаждают водометами. Параллельно рабочие пытаются восстановить электроснабжение, которое запустит систему охлаждения реактора. На это уйдет несколько дней.

Известно, что третий реактор вызывает у экспертов наибольшие опасения. Внутри находится смесь уран с крайне токсичным плутонием.

Ранее сообщалось, что японские власти намерены закрыть АЭС, поскольку восстановить «Фукусиму-1» не удастся. Однако сейчас более актуален вопрос о том, как удержать равновесие и не допустить новых взрывов.

Завтра Еврокомиссия проведет экстренное совещание об оказании Японии любой помощи в охлаждении реакторов и контроле за уровнем радиации.











"Лунный" день совсем скоро
oktabrskaia

Как известно, космические объекты в нашей Солнечной системе имеют эллиптические орбиты. В этой связи закономерно, что наша планета периодически оказывается то максимально далеко, то волнующе близко, например к Луне. Ведь ее орбита позволяет находится к Земле на расстоянии от  405 тысяч 500 километров до 363 тысячи 300 километров.
Землянам вновь удастся насладится огромной ночной красавицей из-за того, что она максимально приблизится к нам 19 марта. Подобного расстояния Луна достигала 19 лет назад, в 1992 году.
Такое явление ученые называют Супер-Луной. Права есть мнения относительно того, что такая близость к космическому объекту, пусть даже это будет и романтически огромная Луна - чревато катастрофами.
В доказательство своим опасениям они могут привести следующие факты... Так, на пороге очередного минимума в 2004 году случилось землетрясение в Юго-Восточной Азии и как следствие оно вызвало смертоносное цунами. В 1974 году ураган разрушил австралийский город Дарвин.
При этом, сами астрономы не питают по данному поводу особых опасений и лишь ожидают в данный период  приливов чуть большей силы.





С Луной у меня особые взаимоотношения=) Поэтому с нетерпением жду этого редкого, но прекрасного события!!! надеюсь погода не подведет, и не придется ждать еще 20 лет...

так мило..)))))
oktabrskaia
сегодня в 0:22
ты одна из тех немногих девчёнок, которые умеют по-настоящему радоваться жизни, в твоих глазах есть то, что я пытался найти, у тех девушек, с которыми встречался, ...это невероятная жизненная энергетика, ты добъёшься много о чём мечтаешь, и, наверняка, попадёшь в штаты, потому что ты привыкла трудиться в этой жизни.помни, если что я всегда тебе помогу, там или здесь...твой Ангел)

?

Log in